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Tierra de innovación

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Entrañable zona y quizás no tan conocida como debiera entre los consumidores, vive un merecido esplendor desde hace varias décadas gracias a la inquietud de sus enólogos y a la diversificación de la oferta enológica. Posee joyas entre sus cepas autóctonas, antaño olvidadas y alguna de ellas felizmente recuperada. Muchas bodegas apostaron por las variedades foráneas, como buen recurso, porque enseguida acapararon grandes premios dentro y fuera de nuestras fronteras. Mientras, en el silencio de sus laboratorios, en el anonimato del viñedo con un trabajo lento, paciente y sólido se ha forjado la nueva savia del Penedès. La gente de la enología de esta rica comarca sigue creyendo fervientemente en las múltiples posibilidades de la zona para crear grandes vinos, más allá de los conocidísimos cavas. Culto a la Xarel.lo La región del Penedès, conocida también como “el país del cava”, cultiva una mayoría aplastante de variedades blancas, hasta cierto punto lógico, habida cuenta de que el vino espumoso se elabora con la terna tradicional, Xarel.lo, Macabeo, Parellada. De todas ellas, la Xarel.lo es el buque insignia. Razón no falta, ya que son muchos los enólogos que han sabido tomar el pulso a la variedad, encontrar aquellos viñedos y zonas donde mejor se desarrolla. Tiene fortaleza e identidad, dos atributos imprescindibles para crear un blanco de calidad, y destaca por su aroma de fruta de hueso (melocotón, albaricoque), flor de almendro, con claros maticies minerales y un paso de boca graso, aunque fresco. La asignatura pendiente sigue siendo la prudencia con la crianza en madera. La voz del campo Y quién mejor que los propios artífices de la zona, aquellos que realizan una labor silenciosa y muchas veces desagradecida en el viñedo, para contarnos los entresijos y las posibilidades de la zona. Por eso hemos hablado con algunos de ellos y traemos sus opiniones a estas páginas. Moez Aoun, valioso enólogo que maneja diez millones de litros en Celler Piñol y se encarga de la bodega U Mes u Fan Tres, comenta que, en esta zona, “los tintos son los grandes olvidados, sobre todo de variedades como Garnacha y Carinyena, las tradicionales del Penedès. Las foráneas son más rudas y el público busca suavidad”. Sabe que hay un trabajo oculto del viticultor que no termina de aflorar, en su opinión, por lo injustamente que está incentivado: “Se debería pagar mejor, a veces da la sensación de que la especulación ha hecho olvidar los verdaderos valores del Penedès”, aclara. Para Laurent Corrio, propietario y hombre para todo en la bodega Alemany i Corrio, hay mucho potencial vinícola en la zona -entorno, suelo, viñedos...- que no está del todo aprovechado por la búsqueda obsesiva, en muchos casos, de la cantidad sobre la calidad. “Hay que buscar un cambio radical de mentalidad: aprovechar las variedades de toda la vida y no criticarnos entre nosotros. Penedès no es más poderoso por nuestra falta de armonía, hay que aprender a convivir”, matiza. Ramón Parea, gerente, enólogo y viticultor del Celler Pardas, cree firmemente en la variedad Xarel.lo, por su adaptación a los suelos arcillo-calcáreos y gran tipicidad. En tintos, Sumoll, Garnacha o Carinyena se adaptan a las combinaciones con uvas foráneas: “El problema es transmitir la imagen de marca cuando tenemos tres denominaciones de origen solapadas en una comarca”, explica. Su segundo gran objetivo es llegar a los consumidores: “Hasta ahora sólo existía un Penedès: el de las grandes marcas. Es una región complicada donde convivimos pequeños viticultores con multinacionales del vino. Afortunadamente, hay una vuelta al terruño, ésa es la nueva filosofía”, concluye. Jaume Gramona, director técnico de la bodega Gramona, es un defensor de la riqueza que alberga el Penedès en variedad de suelos, altitud, etc.: “Sólo así se podría sacar más partido tanto a la Xarel.lo como a otras veinte variedades más, desde la Gewürztraminer o la Riesling hasta la Pinot Noir. Todo esto hace único a la zona”, explica. La fórmula que propone Gramona para hacer más visible la calidad de los vinos de la zona es “eliminar por completo los vinos a granel, realizar una viticultura integrada con el territorio y premiar al viticultor, que es la clave. Incluso sería aconsejable crear subzonas dentro del Penedès, o Crus de calidad, como en Francia, para recuperar nuestra identidad propia, ya que, en este sentido, el cava y las grandes producciones han perjudicado a la zona”, concluye. El director general de Raventos i Blanc, Pepe Raventós, defiende el valor de los agricultores, de su historia y su afán por recuperar variedades autóctonas. Sabe que este legado es difícil de heredar por las nuevas generaciones. “El futuro de la zona está en acercar al público nuestro paisaje y convencerle de nuestra calidad. Tenemos la gran suerte de estar a sólo media hora de Barcelona en una Denominación de Origen reconocida internacionalmente. ¿Qué más podemos pedir?”, se pregunta. El artífice de Recaredo, Joan Rubió, conoce de cerca el campo, ya que fue de los primeros enólogos que entendieron la necesidad de trabajar presencialmente en el viñedo. Cree en la diversidad de suelos y microclimas, detalles que permiten elaborar una misma uva con multitud de matices, como sucede en las grandes zonas vitícolas mundiales. Cree que asignatura pendiente en la zona sigue siendo tener un vino -un estilo de vinos- posicionado a nivel mundial: “No se han sabido interpretar las posibilidades de la naturaleza. El Penedès debe reflexionar para encontrar su propia identidad”, explica, mientras se pregunta, a modo de aclaración de su opinión, qué aportan los vinos del Penedès al mundo. Su respuesta es clara: “Tenemos la suerte de contar con una gran diversidad de suelos de gran calidad, y nuestro gran reto es trabajar para interpretarlos”, concluye. Mireia Torres, directora técnica de la bodegas Torres, admira el valor de la zona por su diversidad para poder elaborar tanto cavas como vinos tranquilos. E intuye que la asignatura pendiente en la zona es trabajar en equipo y saber comunicar al consumidor nuestro trabajo.

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